Теплица своими руками: от фундамента до грядок

Основной задачей теплиц является создание растениям максимально благоприятных условий для произрастания – это оптимальный температурный режим и влажность воздуха.

Большинство видов овощей относится к тропическим и субтропическим культурам, поэтому им необходимо обеспечить такой микроклимат, который бы соответствовал их условиям жизни на родине. Как правило, температура воздуха для таких растений должна быть порядка от 25 до 35°С, а влажность – от 70 до 100%. Что касается солнечного света, то у нас в сравнении с тропиками его даже больше, поскольку световой день на экваторе в летний период составляет 12 часов, в наших же широтах доходит до 17.

Как известно, от изменения температуры воздуха меняется и скорость роста растений. Так, на каждые 10° повышения температуры (но не более 35°) рост ускоряется в два раза. Поэтому для быстроты роста и высокой урожайности большинство садоводов строят у себя на даче теплицы своими руками.

Теплица своими руками

Передо мной стояла задача построить теплицу своими руками максимально быстро и с минимальными затратами. Поэтому для строительства теплицы были применены самые доступные материалы: деревянный брусок 50х50 мм, уголок 50х50 мм и пленка. Многие скажут, что такое решение будет не долговечным и тепличка не прослужит более 2 лет, но я готов поспорить, что данное строение при правильном подходе будет работать более 5 лет, а то и все 10. В сети Интернет есть примеры, как подобные конструкции стоят более 10 лет.

Расположение и ориентация теплицы

Где на участке установить теплицу? Конечно же это должно быть солнечное место, но к сожалению, не всегда получается построить тепличку там, где солнце будет светить постоянно, особенно на небольшом участке. В таком случаи подбирается место, где солнце будет попадать на теплицу либо в первой половине дня, либо во второй.

А вот как ориентировать теплицу по сторонам света? Идеальный вариант это с Севера на Юг. При такой ориентации максимальное количество солнечной энергии будет попадать в теплицу утром и вечером, а днем, когда сильно жарко, минимальное количество энергии, поэтому тепличка не так сильно будет перегреваться. Но и тут тоже не всегда получается расположить строение по правилам. Что делать? Размещать, как получается или как вписывается в ландшафт участка. Есть такая пословица, чем ближе вход в теплицу, тем вкуснее помидоры.

У меня теплица на участку расположена с Востока на Юг. На фото выше видно расположение строений на моем участке.

Проект теплицы и расчет материалов

Я считаю, что прежде, чем приступать к строительству теплицы своими руками нужно сделать небольшой проект. Он делается для того, чтобы примерно иметь в виду, что у нас будет и конечно же для того, чтобы посчитать количество материалов (это главная цель проекта).

Чертежи можно сделать вручную на листе бумаги в клетку, а можно и в программе, например SketchUp. Это довольно простая и бесплатная программа. Вот именно последний вариант я выбрал для себя. Скачать файл проекта можно по этой ссылке: Проект теплицы.

Благодаря такому простому проекту я довольно точно смог подсчитать количество материалов и сэкономил деньги, не покупая лишнего.

Материалы для теплички 6х3 м:

• деревянный брусок не строганный 50х50 мм – 142 м;
• стальной уголок 50х50 мм – 12,6 м;
• доска не строганная 150х30 мм – 30 м;
• рейка не строганная 40х20 мм – 100 м;
• пленка тепличная 150 мкн – 6х8м (1шт), 3х3м (2шт);
• болтов, гаек, шайб д8мм – 18 шт;
• саморезов по дереву около 200 шт.

Зная количество материалов можно подсчитать стоимость теплицы. Подсчитав стоимость материалов, я вышел на сумму около $150. Согласитесь, довольно-таки не большая стоимость теплицы размером 6х3 метра.

Строительство теплицы

Определившись с местом и приобретя все необходимые материалы можно приступать к строительным работам.

Фундамент

Для устройства фундамента я буду использовать уголок 50х50 мм и длинный 700 мм. Это то что у меня по проекту, но к большому счастью у меня уже есть немного другого уголка 40х40 мм и примерно такой же длинны. Поэтому я буду использовать именно его, тем самым еще больше уменьшу стоимость теплицы.

Делаю разметку и забиваю в четырех углах по уголку.

Дальше между этими уголками я натягиваю нить и с помощью кувалды забиваю все остальные уголки с шагом около 1 метра.

Чтобы в дальнейшем к уголку прикрепить деревянные стойки нужно сделать отверстия под болт 8 мм. Отверстия я делал в два этапа сначала маленьким сверлом, а потом большим. Так мне показалось легче.

Стойки

Высота стоек по длинной стороне у меня будет 2 метра, а по короткой 2,05 метра. Нарезаю нужное количество стоек сразу на всю теплицу.

Крепить стойки к уголку я буду с помощью болтов.

Первые стойки устанавливаю по уровню, чтобы теплица была ровная без перекосов.

Чтобы облегчить себе задачу, сначала я устанавливаю угловые стойки и две промежуточные на длинных сторонах. Далее укладываю верхний брусок обвязки и уже опираясь на него устанавливаю все остальные стойки.

Кровельные фермы

Кровля у меня будет состоять из ферм, которые я изготавливаю отдельно. Размер фермы в длину 3 м, и в высоту 0,5 м. Фурму я изготавливаю из того же бруска 50х50 мм. Все элементы соединяю на саморезы.

Устанавливаю фурмы на брусок обвязки по длинной стороне. Сделать все это можно одному, так как данные элементы довольно легкие, главное чтобы не было сильного ветра. Фермы креплю к обвязке на саморезы.

Чтобы зафиксировать фермы в горизонтальном положении в верху устанавливаю еще один брусок.

Дверь и окно

Использую все тот же брусок, я делаю с одной стороны дверь, а с другой окно. Креплю я их на металлические петли, двери на три петли, а окно на две.

Чтобы придать жесткости каркасу в углах я устанавливаю раскосы по два в каждом углу.

Устройство грядок в теплице

Грядки в теплице у меня будут совмещены с нижней обвязкой. Для этого я использую доску 150х30 мм. Стараюсь делать все по уровню.

Так как грунт у меня плохой (песчано-глинистый), я решил его заменить на чернозем. Заодно сделаю теплые грядки.

После изъятия старого грунта на дно траншеи я засыпаю биоматериал (листья, траву, мох, мелкие ветки).

Все это дело я хорошо поливаю водой и засыпаю черноземом. Дорожку я мульчирую свежими опилками, чтобы не рос сорняк.

Накрытие теплицы пленкой

Пленку лучше всего покупать специальную с ультрафиолетовой защитой и как можно толще, чтобы не менять ее каждый год. Именно такую пленку я использую для своей теплички, толщиной 150 мк.

Прежде чем накрывать каркас пленкой нужно набить прокладки на углы из вспененного полиэтилена, чтобы не порвать дорогостоящую пленку.

Накрытие лучше производить вдвоем либо же самому, о только в безветренную погоду.

Пленку нужно закрепить рейкой 40х20 мм к стойкам и фермам, а внизу прикопать землей.

Вот так недорого и быстро можно сделать теплицу своими руками на даче. Весь процесс строительства можно посмотреть на видео ниже:

Разновидности теплиц для дачного участка

Теплицы подразделяются в зависимости:

• от места своего расположения;
• по типу сооружения;
• конструкции;
• материалу каркаса;
• виду покрытия;
• внутреннему устройству.

Отдельно стоящие и примыкающие (пристенные) теплицы

С учетом места возведения различают отдельно стоящие и примыкающие (пристенные) теплицы, которые, как правило, пристраиваются к уже существующему зданию.

Преимущества теплиц отдельно стоящих:

• они могут иметь разнообразную конструкцию и конфигурацию;
• для их сооружения можно выбрать любое подходящее место;
• свет в них поступает со всех сторон.

Пожалуй единственный минус данных теплиц — сложность подключения инженерных систем, таких как водопровод и электричество, поэтому обслуживаются данные сооружения, зачастую, в ручном режиме без использования автоматики.

К достоинствам пристенных или примыкающих теплиц относятся:

• отсутствие больших затрат при их возведении по сравнению с отдельно стоящими;
• вход в теплицу может быть проложен непосредственно из дома или здания к которому она пристроена;
• значительно упрощается подведение электро- и водоснабжения.

Недостатки примыкающих теплиц – это то, что их не всегда получается установить с солнечной стороны здания. Кроме того, для защиты от повышенной влажности требуется дополнительная изоляция стены.

Временные и капитальные теплицы

По типу сооружения бывают временные теплицы и капитальные, которые в отличие от первого вида возводятся на фундаменте. Его обычно делают по периметру будущей постройки мелкого заглубления или же не заглубленный. С наружной стороны фундамент закрывают теплоизоляционным материалом, например, экструдированным пенополистиролом. Это позволит избежать промерзанию почвы на крайних грядках в ранние весенние дни.

Удобство временных или переносных теплиц состоит в том, что их в любое время без особых проблем можно поставить где угодно и при необходимости переместить с одного места на другое, если вы, например, надумали изменить планировку своего участка.

Теплицы по типу конструкции

В зависимости от конструкции теплицы различают следующих видов: арочные, многоугольные, а также одно- и двускатные. Односкатные используют главным образом для примыкающих построек. В плане удобства и практичности лидируют двускатные и арочные теплицы, в них можно передвигаться полностью во весь рост и высаживать культуры в несколько рядов.

Материал каркаса теплиц

Для строительства каркаса используется: дерево, металл, стеклопластик, профильные и пластмассовые трубы.

Лучший, с точки зрения экономии, вариант – это каркас из древесины. Однако в силу особенностей данного материала, который требует постоянного ухода, эксплуатационный срок такого каркаса относительно недолгий. При чрезмерной влажности дерево быстро поддается гниению.

Металлический каркас, наоборот, отличается своей долговечностью. Как правило, он используется при строительстве капитальных теплиц и в сочетании с пластиковыми трубами для усиления прочности конструкции.

Для возведения арочных тепличных построек лучше всего подходят трубы из поливинилхлорида. Они отличаются легкостью, хорошо гнутся, но при этом обладают достаточной прочностью и надежностью. Подобный каркас можно соорудить из труб самостоятельно либо приобрести уже готовый, укомплектованный трубами необходимой длины, каждая из которых промаркирована для удобства монтажа. Кроме этого, они сконструированы с наличием входной двери и окошка для проветривания.

Покрытие теплиц

Для его выбора учитывают, каков каркас теплицы.

Если конструкция деревянная, то для покрытия применяют стекло, которое используют главным образом в капитальных сооружениях. Но также его практикуют и для устройства парников – стекло вставляют в рамы, затем из них собирается парник. Причем для этого могут подойти и старые оконные рамы. В силу сложного монтажа и хрупкости стекла данный материал в качестве покрытия для теплиц не пользуется большой популярностью.

Парниковая пленка – самая дешевая из материалов покрытия тепличных построек. Она бывает обычной или армированной и используется для любых типов конструкций. Существенным ее недостатком является лишь непродолжительный срок эксплуатации.

К самому стойкому покрытию относится сотовый поликарбонат. Правда, для каркасов из ПВХ труб он не подходит, поскольку в силу несовместимости этих двух пластмасс эксплуатационный срок теплицы уменьшается до трех лет. Оптимальным вариантом будет каркас, сделанный из оцинкованного профиля либо профильной трубы.

Внутреннее обустройство теплиц

Внутреннее обустройство теплиц определяют такие факторы, как обогрев помещения, способ выращивания, а также питания растений.

Обогревать теплицы можно при помощи электроэнергии или природного топлива (угля, газа, дров). Наиболее дешевый и простой способ – использование тлеющего угля. Выбор того или иного вида обогрева теплицы зависит в основном от материала ее покрытия.

Способ выращивания растений тоже бывает разный. Культуры можно высаживать непосредственно в грунт и также в специальные горшки или ящики, размещенные на стеллажах. Но надо учитывать, что применение стеллажей подходит лишь для невысоких растений.

Для питания растений применяют обычный почвенный способ или же гидропонный, это когда растения выращивают не в грунте, а в водных растворах питательных веществ. Правда, последний метод не столь популярен у садоводов. Главным образом он практикуется для выращивания культур с коммерческой целью (кроме цветов, для которых непригоден).

Что касается парников, то в зависимости от высоты грунта они бывают наземные и заглубленные. Для выращивания ранней рассады лучшим вариантом будет парник заглубленный, поскольку в нем почва не так сильно промерзает, как в обычном наземном парнике. Все дело в том, что при устройстве таких парников выкапывается яма, дно которой засыпается землей, после чего он накрывается сверху пленкой. На открытом грунте для защиты растений удобнее всего применять мини-парники.