Как сделать цоколь дома?

Цоколь – это довольно «проблемная» часть дома, соединяющая подземную часть (фундамент) с наружными стенами. Условия, в которых находится цоколь во время всего периода эксплуатации, нельзя назвать простыми: сверху на него давят стены, перекрытия и крыша, снизу – пучение грунта во время его промерзания, а с боков то дожди, то ветер, то снег. Под воздействием этих нагрузок поверхность цоколя загрязняется, замокает, деформируется, осыпается, покрывается трещинами и т.д. Поэтому очень важно подобрать для него материал и облицовку так, чтобы они смогли противостоять влиянию агрессивной среды.

Основная проблема цоколя – его замокание. Во время дождя на него попадает влага, которая просачивается вовнутрь сквозь швы или гигроскопический материал; зимой около дома собираются сугробы, которые потом начинают таять, и опять вода просачивается вовнутрь. В межсезонье, когда погода нестабильная, вода внутри цоколя то тает, то замерзает, расширяясь при этом и разрушая материал. В наших широтах такое явление довольно распространенное, достаточно вспомнить зимние месяцы, когда через день то оттепель, то мороз, то снег, то дождь. В таких условиях некачественно сделанный цоколь не продержится и 10-15 лет, что для жилого дома совсем не срок.

Как защитить цоколь дома от влияния негативных факторов?

Для этого есть два способа:

• максимально изолировать цоколь от попадания на него влаги со всех сторон;
• подобрать подходящий материал (прочный, немаркий, не пропускающий влагу).

Для «лица» цоколя нужно использовать материал, более прочный, чем материал стен дома. Прекрасно подходит коричневый лицевой кирпич с присыпкой клинкерам (марка 250), серый гранитный камень в комбинации с красным гранитом, кирпич фагот рваный (американец), а также кислотоупорный кирпич. Последний обладает рядом преимуществ: доступная цена, долговечность, прочность, стойкость к влаге. Он выкладывается в полный шов и расшивается полукруглой расшивкой. Полученный таким способом шов не только хорошо смотрится со стороны, но и является более прочным и герметичным.

Цвет материала для цоколя

Особое внимание нужно уделить цвету материала для цоколя – он должен быть немарким. Это не тот случай, когда оттенок нужно подбирать в тон занавесок или кирпича стен дома. Здесь главное – незаметность пыли и грязи на поверхности. Оптимальным вариантом считается цоколь темно-серого оттенка. Не нужно выбирать светлые тона, например, желтый, оранжевый, белый, особенно, если материал имеет рваную поверхность (фагот американец). В этом случае на неровностях облицовки будет скапливаться пыль, болото и грязь, хорошо заметные на светлом фоне. Если Вы думаете, что, сделав отмостку и отделив с ее помощью дом от чистого грунта, грязь не будет попадать на цоколь, то Вы ошибаетесь. Ветер разносит пыль по всему участку, а в дождь накопленная на отмостке пыль будет попадать на дом, смешавшись с брызгами капель. Конечно, если Вы планируете регулярно мыть отмостку и цоколь, можно позволить себе светлую облицовку, но кому нужны эти лишние заботы? Некоторые застройщики борются с грязью путем нанесения на цоколь специальных пропиток, например, таких как Церезит СТ17. Они повышают влагостойкость материалов, но с пылью и грязью, к сожалению, не справляются. Так что лучше сразу сделать цоколь немарким, чем наблюдать, как на нем скапливается пыль, образуются потеки и т.д.

Гидроизоляция цоколя

Немаловажную роль в строительстве цоколя играет гидроизоляция. Даже наиболее влагостойкие облицовочные материалы не смогут полностью защитить его от попадания влаги, ведь любая облицовка имеет швы, которые далеко не герметичные. Цементно-песчаный раствор впитывает влагу, а под воздействием минусовой температуры она расширяется и разрушает материал. Вода может проникнуть во внутреннюю кладку, подняться вверх к стенам, в результате чего основа дома будет замокать, деформироваться, на поверхности будут проступать потеки.

Чтобы лучше понять, в каких местах необходимо делать гидроизоляцию, нужно разобраться, откуда же может взяться влага? Первый источник – осадки в виде снега и дождя, отсюда же и сугробы с лужами. Второй источник – грунтовые воды. При неглубоком залегании вода может просочиться в фундамент и по нему подняться к цоколю, а дальше и к стенам дома. Кирпичи и блоки фундамента, цоколя и стен прекрасно впитывают влагу, что позволяет ей подниматься и распространяться по всему их объему.

Чтобы защитить цоколь от осадков, вполне достаточно подобрать прочные и влагостойкие облицовочные материалы, например, гранит, кирпич фагот или клинкерам М350. Для защиты от грунтовых вод обязательно нужно делать горизонтальные гидроизоляционные слои.

Первый гидроизоляционный слой, состоящий из двух слоев рубероида или одного слоя акваизола, делается на высоте немного выше отмостки (70-150 мм от поверхности покрытия). Этот слой можно и не делать, поскольку он предназначен для построек, которые используются в агрессивных условиях с повышенной влажностью.

Второй гидроизоляционный слой нужно делать всегда. Он настилается по верхней части цоколя и тоже, как и первый слой, изготавливается из двух слоев рубероида или одного слоя акваизола. Этот слой, находясь на стыке цоколя и стен, предотвращает попадание влаги на кладку стен, если вдруг цоколь впитал ее при осадках или из фундамента при отсутствии первого слоя.

При высоком уровне залегания грунтовых вод кроме горизонтальной гидроизоляции используется еще и вертикальная. Она представляет собой оклеивание или обмазывание специальными составами внутренней вертикальной поверхности цоколя, которая контактирует непосредственно с грунтом. Делается такая гидроизоляция редко.

Карниз цоколя, как защита от намокания

Кроме природных факторов, влияющих на замокание цоколя, есть и другие, в частности это конструктивные особенности. Часто застройщики хотят сделать фасад дома более объемным и красивым, не обращая внимание на то, какие последствия могут потянуть за собой те или иные конструктивные элементы. Рассмотрим один из таких элементов – карниз по цоколю. Делается он практически всегда, очерчивая границу между стеной и цоколем. Для его изготовления нужно подбирать максимально прочный и влагостойкий материал – обычно это фигурный кирпич, который укладывают на ребро.

Рассмотрим пример, который иллюстрирует влияние карниза на замокание цоколя. Для карниза, как и для цоколя, используется кирпич фагот, только фигурный – со скошенным углом, уложенный на ребро. Сверху по карнизу устанавливаются пилястры, которые из-за скошенного угла задвигаются вовнутрь приблизительно на 60 мм. За пилястрами на карниз укладывается стеновая кладка, то есть она тоже сдвигается вовнутрь на 60 мм. Таким образом, получается, что стены заглублены относительно цоколя на 120 мм. Визуально такое решение смотрится очень красиво, создавая объемный эффект, но довольно большие выступы накапливают в себе влагу во время дождя, которая не вытекает наружу, а впитывается в швы кладки, и проступая в виде потеков на лицевой кладке цоколя. Зимой выступы покрываются снегом, который потом, опять-таки тает, приводя к замоканию. Перепады температур расширяют влагу, которая деформирует материал. Одним словом, такой цоколь хотя и красивый, но не долговечный.

Как сделать карниз правильно?

Для начала нужно уменьшить все возможные выступы, на которых может скапливаться влага. Их величина не должна превышать 40-60 мм. Выступающие части карниза должны быть сделаны из фигурного кирпича с круглым или скошенным углом, чтобы вода, попавшая на выступ, сразу из него вытекала, не застаиваясь. Для надежности поверхность карниза можно обработать водоотталкивающей пропиткой церезит СТ17 или аналогичным средством. Правда, пропитка имеет определенный срок действия, а под влиянием ветра и осадков может потерять свои защитные свойства, так что надеется только на нее не стоит.

Многие застройщики, особенно владельцы магазинов, предпочитают облицовывать цоколь плиткой или плиточными материалами (доломитом, песчаником и т.д.). Скажем сразу, делать этого не нужно, если Вы не планируете каждые 5 лет менять «лицо» цоколя. Никакие предварительные подготовки основы в виде грунтовки или сетки, а также клеящие смеси не смогут защитить плитку от быстрого разрушения и осыпания. В качестве подтверждения можно присмотреться к многочисленным примерам, которых немало в любом городе. Повторимся, что это касается обычно не жилых домов, а именно помещений магазинов или организаций – почему-то именно на их фасада красуется плитка.

Почему же плитку продолжают использовать, несмотря на ее недолговечность? На самом деле облицовка плиткой тоже может служить более 5 лет, но для этого нужно четко соблюдать ряд условий при ее монтаже:

• цоколь должен иметь 100%-ю защиту от влаги в виде правильно уложенной гидроизоляции;
• материал для цоколя (бетон или кирпич) должен быть правильно подобранным;
• четкое соблюдение технологии укладки плитки, заделки швов.

Причина разрушения плиточной облицовки – замокание цоколя. В теплых странах, где нет зимы, а дожди – редкость, такая облицовка может простоять долгие годы. В нашем же климате нужно позаботиться о том, чтобы полностью перекрыть доступ воды к цоколю.

Как сделать цоколь дома прочным? Устройство ж/б пояса

И еще один немаловажный момент относительно цоколя, а точнее относительно его несущей способности. Чтобы он был более прочным, нужно сделать ж/б пояс по его периметру. Наиболее простой способ изготовления пояса – его заливка в зазор между забутовочной кладкой, которая при этом играет роль опалубки. Технология изготовления следующая. Для начала выкладывается лицевая кладка. Забутовочная кладка выкладывается, не доходя по высоте до лицевой на 3-4 ряда. Эта кладка будет основой для ж/б пояса. 3-4 ряда лицевой кладки будут играть роль опалубки. С другой стороны опалубку можно сделать из забутовочного кирпича, уложенного на ребро, если позволяет толщина стены. Вместо кирпича можно использовать доской, что позволит получить более широкий пояс. Обычно параметры ж/б пояса составляют: по высоте 210-280 мм, по ширине 250 мм.

В полученную опалубку укладывается арматурная сетка из ребристых прутьев диаметром 10-12 мм. Сетка вяжется из двух, реже трех прутьев. Между собой они крепятся поперечной арматурой диаметром 6-8 мм на расстоянии около 230 мм (чтобы поместились в опалубку). Расстояние между поперечными прутьями – 0,3-0,4 м. В результате должна получиться сетка, по виду напоминающая стремянку (если она изготавливалась из двух прутьев).

Сетка укладывается в опалубку, опираясь на сколы кирпича, чтобы расстояние от нее до дна опалубки было около 5 см. Это необходимо сделать, чтобы при заливке бетона сетка полностью погрузилась в бетонную смесь, не выглядывая наружу.

Далее в опалубку с уложенной в нее сеткой заливается бетон. Для приготовления бетона смешивается цемент марки 400, песок и щебень в пропорциях 1:2: (4-5).

При необходимости ж/б пояс можно дополнительно усилить, заменив арматурную сетку арматурным каркасом (две сетки, расположенные вверху и внизу пояса), увеличив количество жил арматуры или их диаметр, использовав более высокую марку бетона, заменив щебень из известняка щебнем из гранита.

В результате снаружи получается кладка, выполненная из лицевого кирпича, а за ней по всему периметру постройки ж/б пояс, залитый поверх забутовочной кладки. Такой пояс позволяет равномерно распределить нагрузку на цоколь от вышестоящих конструкций, а также воспринимает на себя боковую нагрузку от морозного пучения грунта.

Итак, подведем итоги. Чтобы цоколь дома, как его основа и опора, был прочным и долговечным, нужно придерживаться простых правил:

• избегать выступов в виде карнизов или других архитектурных элементов – она хоть и украшают фасад, но могут стать причиной замокания цоколя. Кстати, альтернативой выступающего цоколя может стать цоколь заглубленный – он тоже хорошо смотрится со стороны, придавая дому дополнительный объем. При заглубленном цоколе стены слегка нависают над ним, дополнительно защищая его от дождей. Кроме того, стены такого цоколя немного уже, что позволит еще и сэкономить на стройматериалах;
• высоту цоколя выбирать минимальной. Если нет такой необходимости, не нужно цоколь делать очень высоким – это неоправданная трата времени и денег при строительстве, а в процессе эксплуатации дома придется постоянно бегать по ступенькам каждый раз, когда нужно войти/выйти. Оптимальный вариант – высота цоколя в 450 мм (3 ступеньки на крыльце). Ниже тоже делать нежелательно, чтобы зимой уровень снежных сугробов не доставал до стен;
• материалы для строительства и облицовки цоколя выбирать с учетом условий, в которых они будут находиться. Материалы должны быть прочными и не должны пропускать воду. Оптимальный вариант по соотношению цены и качества – кислотоупорный кирпич;
• раствор для кладки цоколя лучше выбрать более высокой марки. Для его приготовления смешивается ведро цемента М400 и 2,5 ведра песка. Раствор получится недешевый, но при невысоком цоколе это не большая переплата;
• швы расшить полукруглой расшивкой;
• конструкцию цоколя усилить армированным ж/б поясом, залитым по верхнему краю по периметру дома. В качестве арматуры выбираются прутья диаметром 10 мм, связанные в сетку (каркас используется редко). Заливка пояса по затратам немного превосходит кирпичную кладку, но пользы от него намного больше. Равномерно распределенная нагрузка от конструкций дома по всей длине периметра, а также защита от напряжений при пучении грунта – основные преимущества пояса. Для укрепления цоколя можно также уложить арматурную сетку в швы между кирпичами так, чтобы над ней было еще как минимум два ряда. Арматура между собой соединяется внахлест 0,2-0,3 м;
• сделать качественную гидроизоляцию, используя для надежности два горизонтальных слоя: немного выше поверхности покрытия отмостки и по верхнему ряду цоколя. Гидроизоляционные слои настилаются из акваизола в один слой или из рубероида в два слоя. В местах, где стены цоколя соприкасаются с грунтом, лучше покрыть их праймером (вертикальная гидроизоляция);
• учитывая климатические условия наших широт, лучше сразу отказаться от облицовки цоколя плиткой и плиточными материалами, а также различными штукатурками – все равно прослужат они недолго.

Строительство цоколя. Видео